Пожелтение нижних листьев конопли в летний период: стоит ли беспокоиться?

[Марихуаныч]

Пожелтение нижних листьев конопли в летний период: стоит ли беспокоиться?​

​

Каннабис умеет «говорить», и делает это порой куда красноречивее, чем многие думают. Его язык — визуальный: форма, структура и особенно цвет листвы. Когда что-то идёт не так, именно листья чаще всего первыми подают сигнал. Причём самым тревожным для гроверов остаётся один из самых узнаваемых симптомов — пожелтение. Особенно если оно затрагивает нижний ярус зелени: те самые крупные, широкие лопухи, которые вдруг тускнеют, теряют упругость и начинают желтеть.

Для бывалых это звоночек, требующий анализа. Для новичков — часто повод для паники и поспешных действий. Но не всё так просто: пожелтевший лист — это не всегда признак катастрофы. Он может быть частью естественного цикла роста, а может — намёком на дефицит питательных веществ, проблемы с pH или даже перелив. Главное — научиться читать эти сигналы и понимать, когда стоит вмешаться, а когда — просто наблюдать.

Разберёмся, в каких случаях пожелтение — это тревожный знак, а когда — всего лишь нормальная фаза жизни вашего куста.

Почему каннабис сбрасывает нижние листья и что вообще значит пожелтение​

Пожелтение листвы, или хлороз, — это не каприз, а вполне понятный физиологический процесс. Суть в том, что зелёный пигмент хлорофилл, отвечающий за фотосинтез, начинает разрушаться. А без него лист превращается из энергогенератора в обузу. Он больше не улавливает свет, не вырабатывает углеводы, не участвует в обмене веществ — по сути, висит мёртвым грузом.

Для каннабиса это не просто «мусор», а стратегический момент. Он действует экономно: если лист уже не приносит пользы, его можно либо отключить от снабжения и сбросить, либо превратить в своеобразный резервуар, откуда можно вытянуть нужные вещества. Так куст мобилизует ресурсы — первым делом азот, а за ним калий, магний и фосфор. Особенно актуально это в фазах, когда питание нужнее точкам роста или формирующимся шишкам. Такой перенос элементов — не ошибка, а встроенный механизм выживания. В условиях стресса или нехватки питательных веществ каннабис сам решает, какие листья ему больше не нужны. Особенно часто в качестве «доноров» выступают нижние ярусы — старые, затенённые или повреждённые листья, эффективность которых падает.

Важно понимать: само по себе пожелтение — ещё не приговор. Запуск этого механизма зависит от множества факторов — от генетики сорта и стадии жизненного цикла до условий освещения, температуры, pH и уровня влажности. Иногда это просто нормальный этап роста, а иногда — тревожный симптом, требующий вмешательства.

Лето, жара и желтизна: когда это нормально, а когда — нет​

Летний цикл — самый насыщенный и энергозатратный период в жизни куста. При длинном световом дне, жарком воздухе и активном испарении влаги каннабис работает на повышенных оборотах. Обмен веществ ускоряется, потребность в питательных элементах растёт, особенно во время веги и на старте предцвета. Куст стремительно набирает массу, формирует новые побеги, растит стебель и листву — и всё это требует ресурсов.

На этом фоне нижние листья часто оказываются за бортом общей картины. Они могут попасть в тень из-за густеющей кроны, перегреваться от горячего грунта или просто перестать справляться с задачей фотосинтеза. Каннабис быстро взвешивает плюсы и минусы и, если пользы от листа мало — запускает процесс переработки. Лист становится «запаской»: из него вытягиваются мобильные элементы, после чего он отключается от питания и постепенно отмирает. Если пожелтение начинается с нижнего яруса — старых, крупных листьев без следов ожогов, пятен, некроза — и при этом верхушка куста остаётся насыщенно-зелёной, плотной, активной в росте, — скорее всего, это абсолютно нормальный процесс. Особенно характерен он для мощных гибридов с бурной вегетацией, которые в начале лета идут в рост буквально на глазах.

Но расслабляться не стоит. Между физиологической нормой и проявлением стресса граница тонкая. Если желтизна поднимается выше, захватывает средние ярусы, сопровождается деформациями, пятнами, бурым ободком или изменением текстуры — это уже тревожный сигнал. Он может указывать на нехватку элементов, нарушение режима полива, проблемы с корневой зоной или даже начальные стадии болезней. Контекст решает всё: если в остальном куст выглядит здоровым, то лёгкое пожелтение снизу — это рабочий момент. Если же изменения становятся системными — стоит остановиться и оценить условия.

Как отличить норму от тревожного сигнала​

​

Чтобы не паниковать понапрасну и не пропустить момент, когда растиха реально нуждается в помощи, полезно опираться на чёткую систему наблюдений. Не нужно быть ботаником, достаточно научиться читать визуальные подсказки и сопоставлять их с контекстом. Ниже — ключевые ориентиры, на которые стоит обращать внимание при анализе пожелтения листвы.

• Локализация. Если хлороз держится исключительно на самом нижнем ярусе и распространяется равномерно, без захвата середины или макушки — это, как правило, норма. Каннабис перераспределяет ресурсы, избавляясь от старых, малоэффективных листьев. Но если пожелтение поднимается выше, охватывая средние ярусы, появляется на одиночных листьях по всей кроне или распространяется хаотично — это уже потенциальный сигнал бедствия.
• Симметрия. Физиологический хлороз почти всегда симметричен: листья в паре теряют зелень одновременно и выглядят одинаково. Если же один лист в паре остаётся зелёным, а другой желтеет; если появляются пятна, размытые контуры, участки частичного обесцвечивания — стоит насторожиться. Особенно, если такие участки появляются не внизу, а выше по растению.
• Состояние верхушек. Один из самых надёжных индикаторов общего самочувствия куста конопли. Здоровые верхушки — насыщенно-зелёные, упругие, без признаков деформации. Если молодая листва начинает светлеть, скручиваться, становится сухой на ощупь, появляются обесцвеченные прожилки или пятна — это уже не норма. Возможно, речь идёт о системной нехватке элементов или проблемах с корневой системой.
• Скорость изменений. При естественном пожелтении процесс идёт плавно: нижние листья желтеют медленно, в течение нескольких дней, без резких скачков. Паниковать стоит, если за сутки-двое листья массово теряют цвет, становятся вялыми и отмирают. Особенно если это сопровождается общей слабостью куста, вялостью стебля или «повисшими» верхушками.
• Сопутствующие факторы. Контекст — ключ. Если вместе с пожелтением наблюдаются другие проблемы, картина меняется. Белый солевой налёт на поверхности субстрата может говорить о переизбытке удобрений, резкое пересыхание почвы — о недостатке полива, а избыточная влага и плесень на мульче — о переливе и плохой вентиляции. Запах гнили от корней, липкий налёт, мелкие прокусы, паутина, деформированные листья — всё это может быть сигналом наличия вредителей или грибковых инфекций.

Знание этих критериев помогает трезво оценивать происходящее. Иногда пожелтение нижних листьев конопли — просто естественная перетасовка ресурсов. Но если хотя бы два признака из списка вызывают сомнение, лучше не игнорировать — а глубже копнуть в условия, питание и общее состояние куста.

Азот: когда дефицит подкрадывается незаметно​

В летний сезон каннабис выходит на пик вегетативной активности. Он стремительно тянется вверх, наращивает стебли, отращивает широкие листья — и всё это требует энергии, которую невозможно получить без азота. Этот элемент отвечает за рост зелёной массы, участвует в синтезе хлорофилла, стимулирует клеточное деление и обеспечивает фотосинтетическую мощность. Особенно остро потребность в азоте проявляется в фазе веги, когда каждый день приносит новые сантиметры роста. Если при этом питание отстаёт от потребностей — конопля не впадает в ступор, а включает режим самосохранения. И первым делом перераспределяет ресурсы: азот — элемент мобильный, и при его дефиците он «вытягивается» из старых, нижних листьев, чтобы обеспечить молодые точки роста. Снаружи это выглядит как плавное, равномерное пожелтение самых нижних листов, без пятен, ожогов и иных дефектов. Сначала теряется насыщенность, затем лист желтеет полностью, вянет и отмирает. Такая картина — классика жанра азотного голодания.

Часто причина банальна: удобрения подобраны неправильно. Например, используются составы с низким содержанием азота — те, что предназначены для фазы цветения или завершения веги. Иногда гровер просто забывает учесть, что летом потребности резко возрастают из-за жары, высокой транспирации и ускоренного метаболизма. Но бывает и сложнее: казалось бы, азот есть, формула сбалансированная, дозировка корректная — а симптомы всё равно проявляются. Тут уже проблема не в нехватке, а в усвоении. Присутствие элемента в растворе вовсе не значит, что он дойдёт до тканей. Усвоение азота может быть заблокировано — и вот основные причины.

• Перегрев субстрата — один из самых частых виновников. Когда температура в корневой зоне переваливает за +30 °C, корни начинают тормозить, их поглотительная способность падает, а макроэлементы, включая азот, усваиваются с перебоями.
• Ещё одна ловушка — пересушивание почвы. Без достаточной влаги питательный раствор концентрируется, превращаясь из подкормки в источник химического стресса. Корни вместо питания получают ожог, и растение откликается вялостью и пожелтением.
• Неправильный pH также мешает нормальному всасыванию: азот хуже усваивается при значениях ниже 5.5 или выше 6.8. Даже лёгкий сдвиг в кислотности может дать визуальный эффект дефицита.
• И, конечно, переизбыток солей — результат частых переливов, отсутствия промывок или накопления остатков удобрений. Избыток ионов создаёт осмотическое давление, блокируя поступление ключевых элементов в корневые ткани.

Поэтому в жаркое время года особенно важно держать под контролем каждый фактор. Регулярная проверка pH и EC должна стать рутиной. Весной всё может идти гладко, но в условиях летней жары даже один недосмотр — и питание уходит в блок. Оптимальный подход — это стабильный контроль параметров раствора, поддержание адекватной температуры в прикорневой зоне, регулярные проливы с чистой водой для профилактики засоления и чёткий баланс удобрений. Всё это не просто забота, а условие того, чтобы куст продолжал развиваться ровно, стабильно и без стрессов, превращая солнечную энергию в зелёную силу.

Световой голод: когда листья желтеют от тени, а не от голода​

Иногда причина пожелтения кроется вовсе не в питании. Каннабису, как и любому фотосинтезирующему организму, нужен свет — не абстрактно, а буквально каждому листу. Если нижние ярусы крон хронически недополучают освещения, запускается скрытый, но вполне логичный механизм. Это часто остаётся вне поля зрения, особенно у гроверов, работающих с индика-доминантными сортами с плотной структурой и короткими междоузлиями. У таких кустов нижние листья быстро оказываются в полной тени. Если добавить сюда мощную вегетативную массу, отсутствие регулярной дефолиации и LED-панели с направленным светом и узким углом рассеивания — проблема становится системной. Свет попросту не доходит до базового яруса, а листья, не участвуя в фотосинтезе, превращаются в балласт.

Каннабис, как умный и экономный организм, не тратит ресурсы зря. Если лист не работает, он идёт под «разбор»: из него вытягиваются питательные вещества, а затем он отключается и сбрасывается. Это не сбой, а встроенная логика роста. Особенно активно такой процесс идёт в фазу интенсивного вегетативного набора, когда куст стремится вверх, формирует новые побеги и крона становится всё плотнее. Внутри — полумрак и застой, а это идеальные условия не только для хлороза, но и для потенциальных грибков, плесени и ослабления тканей.

Если пожелтение начинается именно с тех листьев, которые прячутся в глубокой тени, при этом верхушка зелёная, плотная и энергичная — с большой долей вероятности причина кроется в нехватке света, а не в дефиците питания. Решение здесь простое и эффективное — выборочная дефолиация. Удаление избытка листвы, которая мешает вентиляции и блокирует свет, позволяет разрядить крону, улучшить циркуляцию воздуха и снизить влажность внутри. Это, в свою очередь, не только тормозит преждевременное старение нижних листов, но и заметно снижает риск грибковых заболеваний. К тому же такая процедура способствует равномерному развитию всей кроны и делает куст более управляемым, особенно при работе в ограниченном пространстве или под скрог-сеткой.

Полив и жара: как не утопить куст конопли​

Полив — это не просто вливание воды в горшок, а настоящее искусство, требующее точности и чуткости. При высоких температурах даже незначительная ошибка с водой может привести к лавинообразной цепочке стрессов. Самая частая ловушка — перелив на фоне летней жары. Когда листья начинают вянуть под палящим светом, логика подсказывает полить чаще. Но в корневой зоне действует другая физика: при температуре выше +30 °C активность корней снижается, а значит, влага из субстрата усваивается гораздо медленнее. Итог — вода накапливается, кислорода становится всё меньше, и начинается скрытая гипоксия. Без достаточного кислорода корни перестают работать: умирают волоски, ответственные за всасывание, блокируется доступ к макро- и микроэлементам, нарушается обмен. А наружу это выходит всё тем же сценарием — листовая вялость, хлороз, опадение нижнего яруса.

Вторая крайность — пересушивание, которое случается не реже и бьёт не слабее. Особенно в небольших горшках, при мощном испарении, сухом воздухе и интенсивном свете. Влага испаряется моментально, субстрат становится жёстким, а вместе с ним концентрируются соли и резко меняется pH. Корни получают не воду, а ожог — химический удар, мешающий работе всей системы. Как и в случае с переливом, страдают первыми именно нижние листья — те, до которых в условиях дефицита питание уже не доходит.

Ситуация усугубляется, если гровер использует высококонцентрированные удобрения без должного контроля оттока. Без промывок и сливы избытка питательных солей субстрат быстро накапливает токсины. Возникает осмотическая блокировка, корневая зона перегревается и обедняется кислородом, и в этой замкнутой петле пожелтение листвы — это лишь верхний слой системной проблемы. Само пожелтение — симптом, а не причина. Под ним — сбой в водно-солевом равновесии, перегрев, нехватка кислорода и накопление веществ, которые отравляют корни.

Решение в этом случае не в том, чтобы «поливать чаще» или «добавить ещё капельку удобрений». Нужно учитывать всё: объём горшка, скорость испарения, состав и воздухоёмкость субстрата, температуру в прикорневой зоне, вентиляцию, рН, EC, дренаж. Только при грамотной системе полива, где есть место контролю, проливу, чередованию влаги и просушки, можно держать корни в тонусе. И тогда листья на нижнем ярусе будут сбрасываться не от перегруза или паники, а по внутреннему графику куста — как и задумано природой.

Как вредители и патогены маскируются под нехватку питания​

С приходом лета активизируются не только кусты конопли, но и те, кто стремится за их счёт выжить. Тепло, влажность, плотная зелень и тёплая погода создают идеальные условия не только для вегетации, но и для запуска полноценной биологической атаки. Паутинные клещи, трипсы, белокрылки, сциариды, а также грибковые патогены вроде мучнистой росы, фузариоза, питиума и корневой гнили — вся эта невидимая армия начинает действовать, как правило, с самого уязвимого места: нижнего яруса листвы. Это теневая зона с ограниченной вентиляцией и повышенной влажностью — то есть идеальное укрытие для вредителя и слабое место для растения.

Если пожелтение листвы сопровождается точечными прокусами, пятнами, жёлто-бурыми зонами вдоль краёв, некрозами, скручиванием или локальной сухостью — дело почти наверняка не в дефиците азота, а в присутствии нежелательных «гостей». Классическая ошибка — списывать эти признаки на питание и пытаться «докормить» куст. На деле же проблема кроется в микроскопическом паразите или грибке, который с каждым днём углубляет своё воздействие. А чтобы не прозевать начало, нужно вооружиться лупой или микроскопом и регулярно осматривать куст — особенно обратную сторону листьев, где чаще всего прячутся клещи, личинки трипсов или яйца белокрылки. Иногда один-единственный укус может стать триггером для цепочки физиологических сбоев, включая локальный хлороз, нарушение метаболизма и ослабление иммунитета.

С патогенами всё ещё тоньше. Те же фузариоз или питиум часто начинают атаку с корней, но визуально проявляются именно на листьях. Причём не как классическая грибковая пятнистость, а в виде равномерного пожелтения, будто речь идёт о нехватке питательных веществ. Корневая гниль вообще может не проявляться на стебле: он остаётся плотным, упругим, а листья теряют цвет, тургор и отваливаются. Единственный способ разобраться — это либо вскрытие корневой зоны, либо детальный осмотр и исключение всех возможных физиологических причин. Если с питанием, pH, EC и температурой всё в порядке, а пожелтение продолжается — пора искать следы инфекции или паразита.

Летний сезон — это не только фаза роста, но и фаза уязвимости. Чем гуще крона и стабильнее микроклимат, тем выше риск скрытого заражения. И нижние листья — это как лакмусовая бумажка, с которой начинаются проблемы. Важно не просто реагировать на симптом, а искать его первопричину. Только так можно сохранить куст в здоровье и не дать вредителям превратить жаркое лето в поле боя.

Когда не вмешиваться, а когда включать тревогу​

Летний гров, хоть в индоре, хоть под открытым небом нередко сбивает с толку даже опытных — жара, бурный рост, активная транспирация и скачущие параметры среды могут имитировать самые разные симптомы. И пожелтение листьев тут не исключение. Главное — уметь отличить нормальную реакцию куста от реального запроса на помощь. К счастью, есть универсальный ориентир, который помогает принимать решение без паники и перегибов.

Если пожелтели всего пара нижних листьев, остальные сегменты кроны — насыщенно-зелёные, тургор в норме, верхушка активна, куст продолжает расти и развиваться — значит, всё идёт по плану. Это штатный процесс: каннабис сам избавляется от неэффективных, затенённых участков, перераспределяя ресурсы в более нужные зоны. Лезть в этот процесс не стоит — лишнее вмешательство может сбить внутренние ритмы и вызвать стресс без причины.

Но если пожелтение начинает нарастать — выходит за пределы нижнего яруса, листья теряют тургор, скручиваются, появляются пятна, кромки буреют или обугливаются, рост замедляется или вовсе останавливается — медлить нельзя. Первоочередная задача — быстро проверить все основные параметры среды. Начать стоит с pH субстрата и дренажа: в условиях жары кислотность может меняться крайне быстро. Затем — EC раствора, чтобы исключить как засоление, так и дефицит. Температура в прикорневой зоне — критический показатель: выше +30 °C уже начинается торможение усвоения, особенно по азоту. Обязательно проанализируйте режим полива — не допускается ни пересушивание, ни хронический перелив. И, конечно, микроклимат: стабильная вентиляция, приток свежего воздуха, отсутствие перегрева или влажностных качелей.

После оценки — действовать по ситуации. Если видны признаки засоления — сделать промывку с чистой водой, EC 0.2–0.4, чтобы сбить избыток. После сушки — внести лёгкое питание с акцентом на азот и сбалансированным NPK. Добавление аминокислот или витаминов B-группы также помогает восстановить метаболизм. Если проблема в перегреве — охладить корни, замульчировать поверхность, изменить направление вентиляции, использовать рассеянный свет или защитные экраны. Важно помнить: не пытайтесь спасать растиху ударными дозами удобрений — это лишь усугубит стресс и может окончательно обрушить баланс.

Вся суть — в точном считывании контекста. Каннабис многое терпит, но и многое показывает. И если понимать, что именно и зачем происходит, можно поддержать куст без перегибов — мягко, точно и с уважением к его природному ритму.

Профилактика летом: ключевые действия, чтобы не доводить до хлороза​

Чтобы не сталкиваться с экстренными ситуациями и не гадать, почему снова пожелтели нижние листья, важно работать на опережение. Лето — самый капризный сезон для грова, поэтому стоит держать под контролем каждый параметр. Вот базовый набор профилактических мер, которые реально работают:

• Используйте отражающие материалы — майлар, белую плёнку или светорассеивающие экраны, чтобы выровнять освещение и снизить локальный перегрев в зоне кроны;
• Не загущайте посадки — свободный доступ света и воздуха к нижнему ярусу снижает риск затенения, грибков и светового голодания;
• Контролируйте температуру субстрата — поддерживайте корневую зону в пределах 22–26 °C, особенно в жаркие дни или при использовании пластиковых горшков;
• Мульчируйте почву — особенно в аутдоре: слой мульчи стабилизирует влагу, защищает от перегрева и сглаживает резкие колебания температуры;
• Поддерживайте pH раствора и дренажа в диапазоне 5.8–6.5 — это оптимальный коридор для полноценного усвоения макро- и микроэлементов;
• Регулярно отслеживайте EC — особенно в закрытых гидропонных и капельных системах: если показатель поднимается выше 2.0, стоит пересмотреть режим питания и сделать пролив;
• Подбирайте удобрения под текущую фазу — на веге упор на азот, но с сохранением баланса, чтобы не спровоцировать перекосы по калию, фосфору или микроэлементам;
• Не спешите удалять старые листья — если они не мешают и не гниют, пусть служат буфером: это временное хранилище элементов и естественная защита от стресса.

Эти шаги не требуют особых — они просто делают летний гров устойчивым и предсказуемым. А значит, нижние листья будут желтеть только тогда, когда это действительно пора.

Итог: желтые листья — это не всегда беда​

Пожелтение нижнего яруса листьев конопли в разгар лета — явление настолько частое, что само по себе не должно вызывать паники. В условиях ускоренного метаболизма, жары, скачков pH, временного дефицита или банальной нехватки света, каннабис нередко сбрасывает балласт — перераспределяет ресурсы, чтобы поддерживать рост и защитить молодые, активные зоны. Это не сбой, а встроенная стратегия выживания. Главное — не смотреть на желтизну в отрыве от общей картины. Нужно оценивать весь куст: тургор, цвет, динамику роста, реакцию на уход и микроклимат.

Если макушка зелёная и бодрая, новые побеги набирают силу, а внизу неспешно желтеют 2–3 старых листа — всё в порядке. Это штатная ситуация. Но если процесс идёт стремительно, появляется пятнистость, некрозы, деформации, рост замедляется или вовсе встаёт — это уже зов о помощи. И чем раньше будет понятна причина, тем легче вернуть куст к балансу.

Урожайные сорта конопли​

Сорт конопли Zkittlez от сидбанка Семяныч



Урожайность: 500-700 г/м2; 2000-2500 г/куст
Период цветения: 56-63 дня
Содержание ТГК: 24 %​

Zkittlez — это индика-доминантный гибрид, в котором сочетаются гены Grape Ape, Grapefruit и старого индийского ландрейса. Он стал известен благодаря сочным фруктовым ароматам, обилию смолы и эффекту, вызывающему полное телесное расслабление и светлое чувство счастья. Содержание ТГК в 24 % делает его серьёзным претендентом даже для опытных пользователей, особенно тех, кто ищет крепкий стоун без тревоги и перегрузок. Культивация Zkittlez не вызовет затруднений даже у новичков. Этот сорт отлично чувствует себя как в помещении, так и в открытом грунте, не боится высокой влажности и устойчив к плесени. Высота кустов варьируется от 140 до 170 см, а структура типично индичная с мощной центральной колой. В индоре урожай может достигать 700 г/м², в аутдоре — до 2500 г с куста. Цветение длится около 56–63 дней. Готовые шишки радуют насыщенным фруктово-землистым ароматом с нотками хэша. Эффект проявляется быстро и мощно: тело буквально тонет в ощущении тепла и уюта, а разум наполняется спокойной радостью.

Zkittlez КУПИТЬ​

Сорт конопли Dos Si Dos 33 от сидбанка Barney’s Farm



Урожайность: 650-750 г/м2; 1500-2000 г/куст
Период цветения: 60-65 дней
Содержание ТГК: 22-28 %​

Dos Si Dos 33 — это генетическая бомба из коллекции Cali от Barney’s Farm, полученная из Dos Si Dos и Gelato #33. Этот гибрид вобрал в себя всё лучшее от семейства Cookies и знаменитого OG, став синонимом мощного, душевного и глубокого воздействия. При содержании ТГК до 28 % и высоких урожаях — до 750 г/м² в индоре и 2 кг с куста на улице — сорт стал настоящим хитом для тех, кто ищет силу, аромат и урожайность в одной растишке. Растение демонстрирует крепкий иммунитет, устойчиво к плесени и перепадам температуры, не боится жары и сырости. В помещении кусты сохраняют компактность (до 110 см), а в аутдоре могут вырасти до 2 метров. Цветение длится 60–65 дней, после чего вас ждут тяжёлые шишки, усыпанные трихомами и окрашенные в лимонно-зелёные и фиолетовые тона. Во вкусе доминируют мята, лайм и пряности, а аромат напоминает сладкое печенье с цитрусовым щербетом. Эффект начинается с волны эйфории, усиливающей креативность и общительность, а затем переходит в глубокое расслабление, которое укладывает тело, но оставляет светлую голову.

Dos Si Dos 33 КУПИТЬ​

Сорт конопли Florida Sunrise Auto от сидбанка 7CH American



Урожайность: 450-500 г/м2; 500-650 г/куст
Жизненный цикл: 56-70 дней
Содержание ТГК: 29 %​

Florida Sunrise Auto от 7CH American — автоцветущий гибрид с американским характером и тропическим акцентом. В его генетике соединились мощный Green Crack и стабильный TK Bx1, что дало растению крепкий иммунитет, буйный терпеновый профиль и внушительный уровень ТГК — до 29%. В генах доминирует индика, а значит, можно рассчитывать на стойкость, плотные шишки и устойчивость к капризам погоды. Культивировать Florida Sunrise Auto — одно удовольствие. Кусты быстро набирают силу, вырастают до 150 см и формируют широкую структуру с множеством соцветий. В индоре сорт даёт до 500 г/м², в аутдоре — до 650 г с куста. Полный цикл занимает 8–10 недель, так что сорт подходит даже для регионов с коротким летом. Вкус и аромат — сладкий, манговый, с оттенками цитрусов и земли. За этим стоит насыщенный терпеновый коктейль, где доминируют мирцен, лимонен и оцимен. Эффект развивается стремительно: сначала окутывает телом расслабляющий стоун, затем подключается мощный high с нотами счастья, мотивации и концентрации.

Florida Sunrise Auto КУПИТЬ​